Otras verdades sobre el Taj Mahal
No me hagais traducirlo entero, pero si es verdad, el "monumento universal al amor" es una pura estrategia de marketing. El texto me lo han mandado mis colegas de India.
This is unbelievable truth.
"The Moghul Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal built the Taj Mahal. It was built in 22 years (1631 to 1653) by 20,000 artisans brought to India from all over the world. Many people believe Ustad Isa of Iran designed it." This is what your guide probably told you if you ever visited the Taj Mahal. This is the same story I read in my history when i was a student in India.
No one has ever challenged it except Professor P.N. Oak, who believes the whole world has been duped.In his book Taj Mahal: The True Story, Oak says the Taj Mahal is not Queen Mumtaz Mahal's tomb but an ancient Hindu temple palace of Lord Shiva (then known as Tejo Mahalaya).
In the course of his research, Oak discovered the Shiva temple palace was usurped by Shah Jahan from then Maharaja of Jaipur, Jai Singh. Shah Jahan then remodeled the palace into his wife's memorial. In his own court chronicle, Badshahnama, Shah Jahan admits that an exceptionally beautiful grand mansion in Agra was taken from Jai Singh for Mumtaz's burial. The ex-Maharaja of Jaipur still retains in his secret collection two orders from Shah Jahan for surrendering the Taj building. Using captured temples and mansions, as a burial place for dead courtiers and royalty was a common practice among Muslim rulers. For example, Humayun, Akbar, Etmud-ud-Daula and Safdarjung are all buried in such mansions. Oak's inquiries begin with the name Taj Mahal. He says this term does not occur in any Moghul court papers or chronicles, even after ShahJahan's time. The term "Mahal" has never been used for a building in any of the Muslim countries, from Afghanistan to Algeria. "The unusual explanation that the term Taj Mahal derives from Mumtaz Mahal is illogical in at least two respects. Firstly, her name was never Mumtaz Mahal but Mumtaz-ul-Zamani," he writes. "Secondly, one cannot omit the first three letters 'Mum' from a woman's name to derive the remainder as the name for the building." Taj Mahal, he claims, is a corrupt version of Tejo-Mahalaya, or the Shiva's Palace. Oak also says the love story of Mumtaz and Shah Jahan is a fairy tale created court sycophants, blundering historians and sloppy archaeologists. Not a single royal chronicle of Shah Jahan's time corroborates the love story.
Furthermore, Oak cites several documents suggesting the Taj Mahal predates Shah Jahan's era, and was a temple palace dedicated to Shiva worshipped by the Rajputs of Agra city. For example, Professor Marvin Miller of New York took a few samples from the riverside doorway of the Taj. Carbon dating tests revealed that the door was 300 years older than Shah Jahan. European traveler Johan Albert Mandelslo, who visited Agra in 1638(only seven years after Mumtaz's death), describes the life of the city in his memoirs. But he makes no reference to the Taj Mahal being built. The writings of Peter Mundy, an English visitor to Agra within a year of Mumtaz's death, also suggest the Taj was a noteworthy building long well before Shah Jahan's time. Oak points out a number of design and architectural inconsistencies that support the belief of the Taj Mahal being a typical Hindu temple rather than a mausoleum.
Many rooms in the Taj Mahal have remained sealed since Shah Jahan's time, and are still inaccessible to the public. Oak asserts they contain a headless statue of Shiva and other objects commonly used for worship rituals in Hindu temples. Fearing political backlash, Indira Gandhi's government tried to have Oak's book withdrawn from the bookstores, and threatened the indian publisher of the first edition with dire consequences. There is only one way to discredit or validate Oak's research. The current Indian government should open the sealed rooms of the Taj Mahal under UN supervision, and let international experts investigate.
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El valor del trabajo humano
El posting anterior (los escribo todos seguidos en word, para subirlos al blog mañana en la ofi), me lleva a hablar del coste del trabajo. Antes de llegar había oído y leído comentarios de otros visitantes occidentales que destacaban que en la India, la vida humana no vale nada. No he podido comprobar esta afirmación, pero si puedo asegurar que el trabajo de la gente no vale nada. En cualquier tienda, hotel, restaurante, hay una legión de camareros, dependientes, asistentes que no hacen absolutamente nada. Debe ser tan barato tenerles ahí, que les contratan por si acaso llega mucha gente. Cuantísimos años hace que eso no sucede en Europa? Ejemplo práctico: desayuno en el hotel. Hay 3 mesas ocupadas de las 8 disponibles. Hay 4 camareros en la sala y 4 tíos en la cocina abierta. Pero podes unos huevos revueltos y tardan 20 minutos en traértelos (la cocina está a 10m de la mesa). Qué hacen tantos empleados cuando se pide una tortilla? Como consiguen hacerla tan despacio? Bueno, estoy asumiendo que el tiempo de cocción de 2 huevos es el mismo en todo el globo. Por favor sacadme de mi error si estoy asumiendo cosas incorrectas! Ejemplo gráfico 2: la cantina de la oficina. Hay aprox 6 tíos detrás de la barra para servir un único menú de arroz, roti y alguna salsa con verduras o carne. Y las bandejas estan tan juntas, que no puede haber más de 2 personas rellenando bandejas al mismo tiempo. Qué hacen los otros 4?? No hay dudas de porque se llevan nuestros trabajos a la India!
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La igualdad de la miseria
Y aquí vuelvo en mis últimos postings indios. No sé si se me quedarán algunas cosas en el tintero para cuando vuelva, pero hago lo que se puede, cuando los hoteles de lujo no tienen conexión gratis a internet (menudo “lujo”). Ayer conduciendo de Gurgaon a Delhi me fijé en una cosa bastante curiosa: en las obras de este país, las mujeres trabajan igual que los hombres: cargan ladrillos, cavan zanjas, y ponen cemento. Extraño, en un país por definición bastante machista, aunque legalmente la igualdad entre géneros está garantizada por la constitución. Supongo que cuando la miseria es tan terrible como la que he llegado a ver aquí, ya nada importa (ni principios, ni tradiciones, ni machismo) con tan de conseguir comida para sobrevivir. Luego estuve pensando que quizás tenga que ver con el tema de las castas, aunque no sé mucho sobre el tema. Será que las mujeres de las castas inferiores, valen tan poco que no importa en qué trabajen? No tienen que se finas y atractivas a sus maridos? Es remarcable como las mujeres del primer mundo peleamos por la igualdad en la riqueza, y los hombres siempre nos rebaten con el clásico “pero nosotros tenemos más fuerza”. He aquí la demostración del argumento reverso: no es una cuestión de fuerza, sino de necesidad.
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La riqueza de los pobres (parte 1)
Y aquí viene el highlight de este viaje: la visita al Taj Mahal!!! Ahora no me queda claro si es una de las 7 maravillas del mundo o no. El guía turístico dice que sí, pero MM dice que lo miró y que no. Lo dejo abierto a más interpretaciones (joooo, como os echo de menos a todoooosssss, necesito una birra YA!). Pues después de 4h de carretera, llegamos a Agra, antigua capital de la India musulmana. Madre mía! No quiero ni imaginarme lo que debe ser Calculta si esta ciudad no es lo peor en términos de pobreza en la India. Quiero decir que en Delhi ves gente que vive acampada en la calle, pero no en esta cantidad. En Agra, es una tienda de campaña (un plástico y 2 palos) una detrás de otra, en clara competencia para llevarse el premio a la más miserable. Y mientras, tú vas en tu coche con un guía y un conductor, y tu agua mineral esterilizada. De verdad que no entiendo como hay gente que viene a “encontrarse” entre tantísima miseria. Entiendo a los que vienen a ayudar y mi admiración es cada día más profunda, pero a los que vienen de turismo místico... No me entra en la cabeza. Y entre una ciudad muerta de hambre, se yergue monumental, el supuesto “monumento al amor”: el Taj Mahal (la joya del palacio, que es como apodaron a la esposa favorita del rey para quien se construyó como mausoleo). A mi me disculpareis pero si mi marido tiene un harén completo (y por el tamaño del jardín del harén, debía alojar a varios centenares de mujeres) y varias esposas, no sé que tanta prueba de amor sea que te convierta en su favorita y te haga 14 hijos en 18 años. Ya sé que cada uno expresa el amor como quiere, pero alguien le preguntó a ella? En fin, que luego se muere, y le construye un palacio descomunal en tan solo 23 años.
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La riqueza de los pobres (parte 2)
Después de visitar el Taj Mahal y el palacio de los reyes (sultanes?) la único que me venía a la mente era: cuántos miles de personas morían de hambre todos los días para que ellos vivieran a este ritmo? Jardines ornamentales en una zona donde el agua es un bien escasísimo, construcciones de mármol que hay que traer a lomos de burro desde 400 kms, harén completo, varias esposas, múltiples hijas y 5 hijos varones. No es de extrañar que el más listo de todos, decidiera cortar por lo sano: mató a sus 4 hermanos , encarceló a su padre en una ala del palacio, desde donde podía ver el Taj Mahal y canceló las obras de un segundo Taj Mahal negro que se había iniciado como cripta funeraria del rei encarcelado. Supongo que comprendió que tanta tumba de lujo le iba a dejar sin una miserable rupia.
Impresión que me llevo del Taj Mahal? Impresionante, la verdad, pero de nuevo, me había imaginado más. Tanto bombo y platillo hace que me desilusione. Lo que sí quedará asociado en mi memoria a este monumento es un olor a pies no lavados durante semanas. Como es una tumba y mezquita, uno debe dejar sus zapatos fuera. Ahora voy a ser muy políticamente incorrecta, pero así os haceis a la idea perfecta: si los pakis de barcelona huelen así vestidos, os podeis imaginar como huelen sus pies sin zapatos a una temperatura de 24ºC y en un lugar cerrado donde hay como 10.000 de ellos todos juntos? No añado comentarios, lo dejo a la imaginación de cada uno de los lectores.
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Ironías de ser mujer?
Hoy que parece que tengo algo de tiempo os haré varios postings de todo lo que no os he estado contando estos días. Empezaré por una de la pequeñas ironías de ser mujer y occidental en la india. Y esta es de dentro de la oficina, donde se supone que están más que acostumbrados a ver mujeres occidentales que vienen a transferir sus trabajos.
Por eso supongo que me exaspera más aún! La historia es que los débiles sistemas digestivos no toleran la fauna del agua del grifo del este país, entonces tenemos que vivir de agua embotellada. Hay una cantina en la oficina que vende el líquido precioso. Así que la semana pasada fui felizmente a la tiendita de los brebajes a pedir 5 aguas para todo el grupo. El señor me dijo que no tenía. Le preguntó a los de la barra si tenían alguna en las cajas por abrir, buscaron durante 5 min y luego con cara de circunstancias, me dijo “Ne”. Así que ya me preparaba para una tarde en el desierto (no hay máquina de cocacola!!!) cuando uno de los chicos indios del equipo se va hacia la susodicha tiendita y vuelve con 6 botellas de agua. De la mala leche que me agarró no pude comer (ya me conocéis). Es porque soy mujer? Es porque soy occidental? Es porque pensó que era de los EEUU? O pensó que era británica y le salió el gen del Gandhi en plan protesta pasiva? O es que sencillamente era un toca-huevos que decidió arruinarme el día? Quiero volver a mi casaaaaaa....
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El código de la Bocina
Hace ya unos días que no os cuento nada de este interesante país, hoy hablaremos de conducción temeraria. Antes de llegar a India, todo el mundo me había dicho que lo peor de lo peor de Delhi es cómo conducen esta gente. Es la filosofía del desengaño: cuando alguien te dice que algo será tanto-tanto-tanto, al final no te parece que lo sea. Pues cuando llegué a Delhi, vale, conducen un poco como locos, pero tampoco es taaaaannnn terrorífico. Lo único que me pone el corazón en un puño es cuando nuestro conductor cruza una semi-autovía de 3 carriles en vertical para incorporarse al sentido contrario. Bueno, será que no me dejo impresionar? Jaja. Pero lo que sí me produce curiosidad es la organización en la carretera. Este es un país sin aceras. Y de ahí se derivan parte del caos circulatorio. La gente anda por las autovías (no tienen autopistas) y con 12 millones de personas en una ciudad, hay MUCHA gente andando por la carretera. Y luego están las bicis, y los rilshaws de bici, las motos, y los moto-taxis (una motoneta con techo, en donde he visto hasta 8 personas metidas), los coches y los autobuses, entre algunos camiones de mercancías. Cómo no puede haber caos?? Lo bueno es que han desarrollado un curioso sistema de avisos y permisos basados en la bocina y el uso de las luces. Todo el mundo comenta que conducir aquí requiere tocar mucho la bocina. No es así. Requiere conocer el código de conducta en la carretera. Como lingüista freaky que soy, estoy intentando descifrar el código de la bocina. Ya os contaré si lo consigo!
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Como comer educadamente
Se me ha quedado pendiente el posting sobre comida, pero todo en este mundo tiene una razón de ser: he estado intentando que alguien me ponga por escrito los nombres de las cosas que he digerido (de modo habitual, y sin alteraciones).Como mis intentos resultan infructuosos, y me olvidé mi libreta-chuleta en casa, pues os lo relato con mis propias palabras. Lo primero que tengo que admitir es que tardé un par de días en atreverme con la comida local. Evidentemente, es todo bastante picante (menos de lo que cabría esperar, o quizás es que en la tercera cucharada ya no lo sientes), pero como en la segunda mordida, mis papilas gustativas se saturan, pues toda la comida me sabe igual. Me paso como en los USA, que al tercer día todo me aburre y quiero una loncha de jamón con pà amb tomàquet. Lo que quería comentar sobre la comida, no es tanto sobre el contenido como sobre el continente. El modo estándar de despachar la comida es: se come todo con las manos, no hay cuchillos. En la mesa normal, sólo te facilitan una cuchara para servir y si lo pides y tienes cara de guiri te dan un tenedor. El resto todo con LA mano, sólo la derecha. Es impresionante como pueden partir un pan (estilo tortilla mexicana) en 3 trozos con una sola mano!! Es un arte! Yo soy incapaz de hacerlo, y sin cuchillo, me veo obligada a ser una maleducada y usar la mano izquierda para comer. Luego te sirven un bol con agua y limón para lavarte las manos de la salsa, las tortillas, el arroz y el postre. Higiene ante todo!
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Visitas culturales
Pues como veo que el blog no admite postings muy largos, intentaré ir contando anécdotas separadas por capítulos. Iremos con un poco de retraso, pero así os llegarán las noticias. Además me doy cuenta de que no estoy apuntando los nombres de las cosas y que me va a costar un poco contaros las historias correctamente. Buaaa... Esa memoria mía que no da pie con bola! Ni les cues de pansa hi ajuden ;-)
Pues el domingo, después de los 3 capítulos anteriores, me fui de turismo (de hecho me llevaron a rastras para evitar que me durmiera!) Fuimos a ver una antigua mezquita. Parece que India fue musulmana tanto o más tiempo que España. Así que el país está lleno de minaretes y mezquitas. En dos palabras: im-presionante. En el siglo XI esta gente estaba construyendo cosas de este tamaño y belleza y nosotros en plenas invasiones bárbaras... Qué vueltas que da el mundo.
Me he convencido de que posiblemente, lo que hay que ver en India a nivel de piedras, es espectacular. Seguro. Pero la convivencia en el país que hay que pasar para verlos, no me convence para volver a venir y ver las otras construcciones que me queden pendientes. Not my thing.
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Parte 2 de mi primer posting Indio
Ahora cuando voy en el coche (con chófer, porque conducen en la derecha y las señales son meras decoraciones navideñas) me fijo en estos contrastes. Creo que la inmensa diferencia con la pobreza que se pueda ver en América Latina (la única que conozco) es que en India, la pobreza no se esconde. No sé aún porqué, si porque hay tanta que no cabe bajo la alfombra o si porque el sistema de castas hace que sea admisible. La gente se monta una tienda de campaña con una lona en cualquier lado. Hay poblados de “tiendas” en todas partes, pero no hay pobres en todas partes. No sé si tiene sentido o es efecto del jet-lag, pero me da la sensación de que la pobreza en sentido abstracto es muy visible, pero que los pobres concretos no son tan obvios como en otros sitios (incluso en la misma Barcelona).
Y hasta aquí el primer boletín informativo. Mañana hablaré de comida si me da tiempo.
(parte 2, parece que no puedo hacer postings tan largos, así que los tengo que escribir en word y partirlos!!)
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Parte 1 de mi primer posting Indio
Pues aquí estoy! En el otro lado del mundo, en Asia por primera vez! Y con tanto que contar que lo escribo en word para poder copiarlo después al blog.
India, realmente tiene muchísimo que comentar. Aún no tengo muy claro qué pensar, pero al menos no puedo dejar de quedarme sin palabras (sí, tal cual). Antes de todo: qué BIEN que vengo por negocios y un empleado del hotel vino a por mí al aeropuerto!! Si llego a Delhi por mi cuenta, me da un pasmo. MIEDO es lo que describe la sensación de salir de la terminal y ver un tumulto de gente en vueltos en mantas de colores indefinidos de pies a cabeza. Luego me empecé a fijar más. Mi primera reacción (y me perdonarán los lectores, pero ya me conocéis) es que todos estaban cagando en la calle. No puedo evitarlo. Cuando les veo en corro en la postura en que se ponen de cuclillas los asiáticos, es un pensamiento inmediato: tan cagando, luego ya la idea pasa a la parte consciente de mi cerebro y entiendo que están de cháchara, pero no puedo evitar ese milisegundo escatológico. Segunda cosa de salida del aeropuerto: el olor. En mi casa a esto se le llama “olor a gitano”, que es el olor que se te queda pegado a la ropa cuando haces una barbacoa o te calientas con un fuego de madera. Y supongo que tiene lógica porque es invierno y la gente que vive en la calle no tiene otro modo de calentarse. Esta parte me sorprendió gratamente, porque yo esperaba que el país oliera como huelen los pakis de Barcelona, y no. El olor a estufa de madera me gusta, me recuerda a mi pueblo.
Comentario 3 antes de haber pasado 2h en el país: llego al hotel de super-lujo, mármol y todo reluciente, subo a mi habitación, abro la ventana a ver qué vistas tienen los hoteles de lujo y en la acera opuesta: un gentío de pobres que viven en la calle bajo unas lonas a modo de tiendas de campaña. Todo el mundo me había dicho que India es una tierra de contrastes, nunca creí que se refirieran a algo tan inmediato como esto. Inocente de mí!
(parte 1)
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